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        <name>Lorenz Baumarkt</name>
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    <title>Blog / Atom Feed</title>
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    <updated>2026-05-03T22:58:29+02:00</updated>
    
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            <title type="text">Gartentipp - Der Gartenlaubkäfer</title>
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                                            Wie kann ich den Gartenlaubkäfer und dessen Engerlinge bekämpfen.
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                <![CDATA[
                 Haben Sie schon braun glänzende Käfer auf Ihrem Rasen entdeckt? Wenn ja, sollten Sie Büsche und Sträucher auf Fraßschäden kontrollieren. Denn jetzt ist die Zeit der Gartenlaubkäfer, auch als Junikäfer bekannt. Die ca. 1,5 cm großen Käfer fliegen vom Rasen los und können an umliegenden Büschen und Bäumen enorme Fraßschäden anrichten. Zur Bekämpfung der Käfer bekommen Sie bei Lorenz &quot;Spruzit Schädlingsfrei*&quot; von Neudorff. Die Gefahr ist mit der Beseitigung der Käfer aber noch nicht vorbei. In der Regel haben die Käfer schon vor dem Losfliegen ihre Eier in den Rasenboden gelegt. Etwa 6 Wochen später finden sich dort Engerlinge (der „Nachwuchs“ der Käfer). Diese fressen die Rasenwurzeln, wodurch der Rasen flächenweise abstirbt. Kontrollieren Sie ab Juli regelmäßig Ihren Rasen. Beim ersten Auftreten von weißen, max. 1,5 cm langen Engerlingen setzen Sie zur Bekämpfung &quot;HM-Nematoden&quot; ein. Diese Nützlinge bekommen Sie auch im Lorenz Baumarkt &amp;amp; Gartencenter. Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter in der Gartenabteilung zur Verfügung. 
 &amp;nbsp; 
 Hinweis: *Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise- und symbole in der Gebrauchsanleitung beachten. **Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. 
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                            <updated>2017-06-23T00:00:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Badewanne einbauen</title>
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                <![CDATA[
                
                                            Grundsätzlich unterscheidet man zwischen emaillierten Stahlwannen und Acrylwannen. Während eine Acrylbadewanne die Wärme des Wassers länger hält, bieten emaillierte Wannen den Vorteil, stabiler zu sein.
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            <content type="html">
                <![CDATA[
                  Die richtige Badewanne  
 Grundsätzlich unterscheidet man zwischen emaillierten Stahlwannen und Acrylwannen. Während eine Acrylbadewanne die Wärme des Wassers länger hält, bieten emaillierte Wannen den Vorteil, stabiler zu sein. 
  Die richtigen Maße:  Achten Sie auf die auf der Rückseite der Wanne angegebenen Richtmaße, diese haben sich in der Praxis sehr bewährt. 
  Achtung: Besondere Einbausituationen erfordern ggf. abweichende Maße.  
  Die richtige Montage, denn es gibt 2 Möglichkeiten!  
  1.  Sie mauern eine Verkleidung aus Porenbetonsteinen, bündig bis zu Wannenrand 
 Wichtig: Die Porenbetonsteine sollten vor dem Verfliesen unbedingt zweimal mit Tiefgrund gestrichen werden, sonst entzieht der poröse Stein dem Fliesenkleber schnell das Wasser und die Fliesen würden dadurch nicht halten. 
  2.  Sie verwenden einen fertigen Wannenträger aus Hartschaum, welchen Sie mit 2K-PU-Schaum am Boden und unter dem Wannenrand fixieren -(2K-PU-Schaum bläht nicht nach). 
  Die richtigen Abdichtungen  
 Verwenden Sie bei den Fugen an den Übergängen von Wanne zu den Fliesen immer ein dauerelastisches Sanitärsilikon. Bei Acrylwannen ist zusätzlich ein Silikonprimer notwendig 
  Meine Einkaufsliste  
 
 
 
 
 Badewanne 
 
 
 Schraubendreher 
 
 
 
 
 Wannenfüße 
 
 
 Innensechskantschlüssel 
 
 
 
 
 Abflussgarnitur 
 
 
 Armaturenzange 
 
 
 
 
 Trägergestell 
 
 
 Zollstock 
 
 
 
 
 HT-Rohre incl. Zubehör 
 
 
 Wasserwaage 
 
 
 
 
 Wannenprofilband 
 
 
 Wannenträger 
 
 
 
 
 Armatur mit Anschlüssen 
 
 
 Wannenanker 
 
 
 
 
 Brausegarnitur 
 
 
 Säge für Porenbetonsteine 
 
 
 
 
 Porenbetonstein oder 
 
 
 Säge für PVC-Rohre 
 
 
 
 
 Gipskarton 
 
 
 Bohrmaschine 
 
 
 
 
 Dünnbettmörtel 
 
 
 Kartuschenpresse 
 
 
 
 
 Tube Dichtungsmasse und 2K-PU-Schaum 
 
 
 Knieschützer 
 
 
 
 
 Kartusche Sanitärsilikon 
 
 
 Rührquirl für Bohrmaschine 
 
 
 
 
 Gleitmittel 
 
 
 Mauerkelle 
 
 
 
 
 Fliesen 
 
 
 Zahnspachtel 
 
 
 
 
 Fliesenkleber 
 
 
 Fliesenschneider 
 
 
 
 
 Fugenmörtel 
 
 
 Gummihammer 
 
 
 
 
 Schwamm und Baueimer 
 
 
 Wasserpumpenzange 
 
 
 
 
 Hammer und Meißel 
 
 
 Silikonprimer (für Acrylwannen) 
 
 
 
 
 &amp;nbsp; 
  So wird’s richtig gut!  
   01: Vor Beginn der Arbeit bitte unbedingt den Wasserhaupthahn schließen. 
   02: Alle Abstände und Höhen genauestens ausmessen. Richtmaße mit den Maßen vor Ort vergleichen. 
   03: Zunächst die Ablaufgarnitur, den Überlauf und da Ablaufsieb montieren. 
   04: Danach das Trägergestell (mit Saugfüßen) unter der Wanne befestigen. Wanne im besenreinen Raum aufstellen. 
   05: Den äußeren Wannenrand zur Wand hin mit Wannenprofilband bekleben. 
   06: Stahlwannen unbedingt vom Elektriker erden lassen. 
   07: Badewanne mit Wasser befüllen und die Füße (mit Hilfe der Wasserwaage) entsprechend ausrichten, Wanne mit Wannenkleber an der Wand befestigen. 
   08: Abfluss mit HAT-Rohr am nächsten Fallrohr anschließen. Das Gefälle sollte mind. 2cm pro Meter betragen. Nach Anschluss auf Dichtigkeit prüfen. 
   09: Füße mit Fertigmörtel auf dem Boden fixieren. 
   10: Anschluss der Armatur: S-Anschlüsse in die Wandscheiben einschrauben. Anschlüsse so weit verdrehen, dass der Abstand zwischen den Gewinden dem Stichmaß der Armatur entspricht. 
   11: Armatur gleichmäßig mit Hilfe der Armaturzange auf die Anschlüsse schrauben. 
   12: Danach noch den Brauseschlauch anschließen. 
   13: Für die Umkleidung der Duschwanne die Blöcke aus Porenbeton zurecht sägen. 
  14: Wannenrand untermauern und unbedingt eine Revisionsöffnung für den Zugang zumA Ablauf lassen. 
   15: Verkleidung verfliesen, für den Zugang zum Ablauf sollten Sie eine n Revisionsrahmen verwenden. 
   16: Zuletzt alles Dehn-, Eck,- und Abschlussfugen mit dauerelastischem Sanitär-Silikon verfugen. Zum Glattstreichen verwenden Sie am besten Spülmittel. (Wanne sollte mit Wasser gefüllt sein) 
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                            <updated>2015-11-13T10:00:00+01:00</updated>
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            <title type="text">Blühende Gehölze für den Garten</title>
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                <![CDATA[
                
                                            Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit einer gezielten und sorgfältigen Auswahl das ganze Jahr Ihren Garten zu einem blühenden Garten machen
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                <![CDATA[
                  Blühende Gehölze für den Garten  
 Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit einer gezielten und sorgfältigen Auswahl das ganze Jahr Ihren Garten zu einem blühenden Garten machen. 
 Durch den beigefügten Blühkalender haben Sie eine Übersicht über die verschiedenen Blühzeiten im Jahresablauf. Sie finden eine Auswahl der schönsten Gehölze und ihre Blühzeiten. Zudem bekommen Sie einen Überblick, welche Pflanzen gleichzeitig blühen. 
 Der Frühling steckt schon voller Überraschungen: gelbe Forsythien, duftende himbeerrote Blüten-Skimmien. Im Mai können Sie den frischen Duft von Flieder riechen. Zum Sommer hin bereiten uns die Rosen einen wundervollen Empfang. Wenn die Blätter zu Herbst hin fallen, können wir uns immer noch an dem Fruchtstand der Zierquitten erfreuen. Im Winter sehen wir dann die Zaubernuss mit ihren gelb, orange-roten Blütenbüscheln. 
  Allgemeines zur richtigen Pflanzung  
 Eine schlechte Bodenqualität kann durch großflächige Bodenlockerung und die Beimischung von Kompost oder Pflanzenerde verbessert werden. Nach der Pflanzung nicht sofort düngen, damit die Pflanzen nicht so schnell wachsen, sondern erst neue Wurzeln ausbilden können. 
 Die Pflanzen sollten nicht zu tief gepflanzt werden. Nach dem Einschlämmen der Erde müssen diese mit einer dünnen Schicht bedeckt werden. 
 Graben Sie das Pflanzenloch doppelt so breit und tief wie der Ballen ist. Achten Sie darauf, dass die Erde des Pflanzenlochs mit Gartenkompost oder Dünger angereichert wird. 
 Blütensträucher lieben auf jeden Fall die Sonne. Ein im Tagesverlauf vorbeiwandernder Schatten schadet nicht. 
 Bei Bäumen und größeren Sträuchern ist es ratsam einen Pfahl als sichere Stütze für ein besseres Anwachsen anzubringen. 
  Zum Schluss auf jeden Fall das kräftige Wässern nicht vergessen, auch bei Regen!  
  Unser Tipp:  Gestalten Sie mit Blütenfarben 
  Weiß: Lässt einen kleinen Garten größer erscheinen, weiterhin dient es al ideale Brücke zwischen zwei kräftigen Farbtönen. 
  Blau:  Von Weitem kann man sagen, bringt es eine optische Tiefe, es kommt uns so vor, als ob es uns im Sommer ‘‘kühlt‘‘ oder ‘‘erfrischt‘‘. 
  Gelb:  Diese Farbe holt die Sonne in den Garten, auch an schattigen Tagen. Blau und Weiß sind die schönsten Ergänzungsfarben. 
  Violett/Purpur:  Wirken sehr elegant, diese Pflanzen sollten Sie am besten einzeln pflanzen, damit diese in Ihrem Garten im Vordergrund stehen. 
  Rot:  Diese Farbe kommt am schönsten in der Nähe von Sitzgruppen oder am Weg entlang zu Geltung. 
  Rosa:  Soll Herzlichkeit und Jugendfrische ausdrücken. Diese Pflanzen lass sich gut mit blau und weiß kombinieren. 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
   
 
 
 
 
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                            <updated>2015-11-13T10:00:00+01:00</updated>
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            <title type="text">Dach dämmen und Verkleidung anbringen</title>
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                <![CDATA[
                
                                            Mineralwolle wird in den verschiedensten Bereichen eingesetzt. Ob zur Schrägdach- oder Fassadendämmung, ob im Holzrahmenbau und trockenen Innenausbau oder zur Dämmung von Decken und Böden.
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            <content type="html">
                <![CDATA[
                  Allgemein:  
 Mineralwolle wird in den verschiedensten Bereichen eingesetzt. Ob zur Schrägdach- oder Fassadendämmung, ob im Holzrahmenbau und trockenen Innenausbau oder zur Dämmung von Decken und Böden. Dabei erfüllt es höchste Anforderungen an den Wärmeschutz. 
  Was Sie wissen / beachten sollten:  
 &amp;nbsp;Die aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz werden in der Energiesparverordnung (EnEV) geregelt. Diese müssen beim Neubau eines Gebäudes oder bei einer Modernisierung beachtet werden. 
 In der Tabelle sehen Sie, mit welchen Dämmstoffstärken ein besserer UV-Wert im Steildach erreicht werden kann und die Anforderungen der Energiesparverordnung eingehalten werden. 
 Bauteil: Steildach 
 
 
 
 
 Modernisierung mit Zwischensparrendämmung 
 
 
 
 
 Dämmstoffdicke in mm 
 
 
 U-Wert * (W/m²K) 
 
 
 
 
 140 
 
 
 0,31 
 
 
 
 
 160 
 
 
 0,28 
 
 
 
 
 180 
 
 
 0,25 
 
 
 
 
 200 
 
 
 0,23 
 
 
 
 
 220 
 
 
 0,21 
 
 
 
 
 240 
 
 
 0,19 
 
 
 
 
 Mindestanforderung nach EnEV: U-Wert von 0,30 (Stand 10/2007) 
  Beispielrechnung für Steildachsanierung Altbau Baujahr 1977 mit 120m Dachfläche   
 
 Alt: BJ 1977 max. 3 cm Dämmstoff&amp;nbsp; → U-Wert=1,0 W/(m²K) 
 Neu: Dämmung 160 mm (WLG 040) → U-Wert =0,28 W/(m²K) 
 Einsparung: ca. 900 L Heizöl pro Jahr 
 Kosteneinsparung: ca. 550,00 Euro pro Jahr (bei 0,60€/L Heizöl) 
 
 &amp;nbsp; 
  * Der U-Wert: Maßstab für die Wärmedämmung  
 Der U-Wert (früher k-Wert) ist ein Wert zur Berechnung der Wärmeverluste eines Bauteils. Je kleiner der U-Wert, umso besser die Wärmedämmung und desto geringer die Heizkosten. Je kleiner der U-Wert, desto größer der Spar-Wert. 
  ** Die WLG (Wärmeleitfähigkeitsgruppe):  
 Die WLG gibt die Wärmedämmfähigkeit eines Materials an. Je kleiner der WLG-Wert ist, umso besser die Wärmedämmung bei gleicher Dämmstoffdicke. 
  Tipp:  Wählt man einen Dämmstoff mit der besseren WLG 035 spart man ca. 10% mehr Energie bei gleicher Dämmstoffdicke. 
  So wird&#039;s richtig gut!  
   01:Voraussetzung prüfen: Warmdach: mit diffusionsoffener Unterspannfolie versehen, deshalbkeine Hinterlüftung notwendig. Kaltdach: mit diffusionsoffener Unterspannfolie versehen, deshalb muss eine Hinterlüftung von 2 cm durchgängig gewährleistet sein. 
   02:Durch Messen der Sparrenabstände und -tiefe, den Dämmmaterial-Bedarf errechnen.&amp;lt; 
   03:Wenn die Sparrentiefe für die EnEV benötigte Dämmdicke nicht erfüllt ist, können Sie diese mit vorgesetzten Holzlatten vergrößern. 
   04:Bei unterschiedlichen Sparrenabständen eignet sich hervorragend quer eingebauter Klemmfilz. 
   05:Den Klemmfilz in die Breite unter Zugabe von 1 cm auf den Sparrenabstand zuschneiden und fugendicht zwischen die Sparren klemmen. 
   06:Für die 1-Mann-Montage eignen sich auch Dämmkeile. Eine Breitereicht aus zum Dämmen verschiedener Sparrenabstände. Durch das verschieben der Keile gegeneinander wird die erforderliche Breite eingestellt. Überstehende Ecken sind dann einfach abzuschneiden. Keile paarweise einsetzen und fugendicht zusammenführen. 
   07:Die Dampfbremsfolie von oben nach unten über die Dämmung ziehen und mit leichtem Durchhang pro Sparrenfeld jede 10 cm an den Sparren tackern. Im Übergangsbereich (Decke, Wand etc.) ca. 30 cm Überstand lassen. 
   08:Die einzelnen Folienbahnen ca. 10 cm überlappen lassen. Anschließend den Überlappungsbereich mit Spezialklebeband abdichten. 
   09:Alle Decken- und Wandanschlüsse oder z. B. Anschlüsse zum Kamin mit komprimierten, selbstklebenden Dichtband luftundurchlässig abkleben. 
   10:Auf das feste Bauteil das Dichtband aufkleben, die überlappende Folie mit der Dachlatte (Anpresslatte) darüber ziehen und alles miteinander verschrauben. Überstehende Folie abschneiden. 
   11:In der Regel werden Holzlatten für die Unterkonstruktion der Verkleidung verwendet. Alternativ dazu können Sie aber auch Metallprofile verwenden. 
   12:Bei einer Plattengröße von 60 x 200 cm die erste Latte 1,5 m über den Boden, quer zu den Sparren befestigen. Nachfolgende Platten nach oben und unten im Abstand von ca. 50 cm befestigen, somit die Stöße auf Lattung liegen. Vorsicht, die Dampfbremsfolie zwischen den Sparren nicht beschädigen! Als Boden- / und Deckenabschluss dienen die Holzlatten am oberen und unteren Wand-Ende. 
   13:Die Gipskartonplatten werden mit einem Gipskartonmesser auf der Vorderseite eingeritzt und über eine Kante gebrochen. Den rückseitigen Karton mit dem Messer trennen. Kanten mit einem Surform-Hobel glätten und wenn nötig abschrägen. 
   14:Die Platten werden im Abstand von je 20 bis 25 cm pro Profilreihe von unten nach oben mit Schnellbau-Schrauben befestigt. Vor Beschädigung schützt ein Schraubtiefenbegrenzer. 
   15:Wenn Sie die Fugen ohne Bewehrungsstreifen verspachteln, verwenden Sie dazu nur spezielle Spachtelmasse. 
   16:Am Ende werden die Platten grundiert und nach Geschmack gestrichen oder tapeziert. 
 &amp;nbsp; 
  Meine Einkaufsliste…  
 
 Dämmkeile 
 Holzplatten / Dachlatten zur Vergrößerung der Sparrentiefe 
 Dampfbremsfolie 
 Tackerklammern 
 Spezialklebeband 
 Dichtband 
 Holzlatten / Dachlatten für die Unterkonstruktion 
 ODER Metallprofile 
 Gipskartonplatten (12,5 mm) 
 Schnellbauschrauben 
 Fugenspachtel 
 Grundierung 
 Dämmstoffmesser 
 Cutter 
 Bohrmaschine / Akkuschrauber mit Schraubtiefenbegrenzer 
 Schraubendreher 
 Elektrotacker 
 Hammer 
 Zollstock 
 Wasserwaage 
 Spachtel 
 Schneideunterlage / - Brett 
 Handsäge / Stichsäge 
 Surform-Hobel 
 
                ]]>
            </content>

                            <updated>2015-11-13T03:00:00+01:00</updated>
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            <title type="text">Drahtzäune setzen und montieren</title>
            <id>https://www.lorenz-baumarkt.de/blog/drahtzaeune-setzen-und-montieren</id>
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            <summary type="html">
                <![CDATA[
                
                                            Als ersten Arbeitsschritt sollten Sie den Verlauf Ihres Zaunes festlegen, beachten Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und baurechtliche Bestimmungen. Um Zaunpfähle schneller und einfacher zu setzen, ...
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                  Der erste Arbeitsschritt…  
 Als ersten Arbeitsschritt sollten Sie den Verlauf Ihres Zaunes festlegen, beachten Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und baurechtliche Bestimmungen. Um Zaunpfähle schneller und einfacher zu setzen, sollten Sie ggf. einen Bodenbohrer benutzen. Vorteil dabei ist, dass Sie Ihre Fundamentlöcher nur eine Spatentiefe ausheben müssen um dann bequem mit dem Bohrer weiterarbeiten zu können 
  Die richtigen Zaunmaße  
 Die Zaunpfähle und Streben haben fest montierte Spanndrahthalter und Abschlusskappen für gängige Drahthöhen. Die Streben müssen mit den beigefügten Schellen an den Pfählen befestigt werden. 
       
 
 
 Gesamtlänge in mm 
 900 
 900 
 1150 
 1150 
 1300 
 1500 
 1750 
 2000 
 2250 
 2500 
 
 
 für Geflechthöhe in mm 
 500 
 600 
 750 
 800 
 1000 
 1000 
 1250 
 1500 
 1750 
 2000 
 
 
 
 &amp;nbsp; 
  Die richtige Torvariante  
 Es gibt verschiedene Torvarianten, wie z. B. Schließflügel, Doppeltore und Zaunfelder. Die komplett einbau-fertigen Tore sind aus stabilem Rohr hergestellt und mit Rohrrahmenschloss, Drücker, Anschlag sowie Pfosten versehen. Weiterhin besitzen die Doppeltore zusätzlich einen Bodenschieber und eine Auflaufstütze. Den Maschendraht können Sie mit Geflechtspannstäben am Torpfosten anbringen. 
         
 
 
 &amp;nbsp; 
 Breite mm 
 Höhe mm 
 
 
 Schließflügel 
 1000 
 750 
 1000 
 1250 
 1500 
 1750 
 2000 
 
 
 1250 
 / 
 0 
 / 
 / 
 / 
 2000 
 
 
 1500 
 750 
 1000 
 1250 
 1500 
 / 
 2000 
 
 
 Doppeltore 
 3000 
 750 
 1000 
 1250 
 1500 
 / 
 2000 
 
 
 4000 
 750 
 1000 
 1250 
 / 
 / 
 / 
 
 
 
 &amp;nbsp; 
  Tipp vom Fachmann:  
 Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt besteht die Gefahr, dass aufgestautes Wasser gefriert, sich ausdehnt und die Pfosten sowie das Fundament beschädigt. 
 &amp;nbsp;Um dies zu vermeiden, sollten Tor- und Zaunpfosten beim Einbetonieren auf einer feuchtigkeitsdurchlässigen Schicht (z.B. mittelgrober Kies) stehen, damit gewährleistet ist, das Kondenswasser aus dem Pfosten ablaufen kann. 
 Nach dem Ausheben der Grube füllt man mittelgroben Kies ein, in den dann der Pfosten gesteckt wird. Der anschließend eingefüllte erdfeuchte Beton verschließt somit nicht die untere Rohröffnung und der Pfosten wird also nur von einem Ring aus Beton umschlossen. Das Schwitzwasser kann ungehindert austreten. 
  So wirds&#039;s richtig gut!   
  Bitte beachtzen Sie bei allen Materialien und Werkzeugen die angegebenen Verarbeitungshinweise und Sicherheitsvorschriften.  
   01: Zwischen den Pfosten sollte der Abstand nicht größer als 2,5 m sein. Den Zaunverlauf markieren Sie am besten mit einer Richtschnur. 
  
   03: Im montierten Zustand sollte der unterste Spanndrahthalter des Zaunpfostens ca. in Rasenhöhe liegen. 
   04: Nachdem Sie den Fertigbeton oder Kiessand/ Zementgemisch (6:1) in das Fundamentloch gefüllt haben, stecken Sie die Zaunpfosten ein. Bevor der Beton beginnt abzubinden müssen Sie unbedingt die Pfosten ausrichten und den Beton verdichten. 
   05: Anfangs- und Endpfosten, Eck- und Zwischenpfosten mit einer oder zwei Streben abstützen (ca. alle 30 cm) 
   06: Nachdem Sie die Streben in den Boden gedrückt haben, müssen Sie diese mit den Pfosten verschrauben. Der Beton muss erst komplett abgebunden sein, bevor weitere Arbeiten vorgenommen werden. 
   07: Am ersten und letzten Pfosten und an den Eckpfosten werden entsprechend der Anzahl der Spanndrahthalter für die Zaunmontage Drahtspanner mit Hilfe von Schellen montiert. 
   08: Der Spanndraht muss in Zaunlänge + 10 cm zugeschnitten werden. Am ersten Pfosten im Dorn des Drahtspanners befestigen und an allen anderen Pfosten in die Halterung stecken. 
   09: Mit einem Schraubenschlüssel spannen Sie nun den Spanndraht bis er sich maximal 2 cm zwischen den Pfosten herunter drücken lässt. 
   10: Durch die ersten Maschen stecken Sie den Geflechtspannstab und befestigen diesen mit den Maschendraht an den Haken, die sich hinter den Schellen befinden. 
   11: Den abgewickelten Maschendraht zuschneiden und an der letzten Masche befestigen. Die Enden aufbiegen und um den Spanndraht legen. 
  12: Das Drahtgeflecht kann auch mit einem Bindedraht am Spanndraht befestigt werden. Mit einer Drahtbefestigungszange geht das Befestigen noch schneller und noch einfacher. 
   13: Befestigen Sie den Zaun mit einem Bindedraht mindestens zweimal zwischen zwei Pfosten am mittleren Spanndraht, damit sich der Maschendraht nicht wölbt. 
   
 14: Komplett vormontierte Tore lassen sich problemlos in jedem Zaun integrieren. 
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            <title type="text">Dübel</title>
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                  Wirkprinzip der Dübelverbindung  
 Das Wirkprinzip beschreibt ein Festklemmen der Schraube im Bohrloch. Dies kommt dadurch zustande, da die Schraube den Dübel beim Hereinschrauben spreizt. Weil der Bereich um das Bohrloch begrenzt ist, entsteht so eine Spannung, die die Festigkeit der Schraube in die Wand garantiert. 
  Vorgehen beim Dübeln  
 Es sollen prinzipiell die Herstellerangaben befolgt werden. Um bei kleineren und mittleren Standartspreizdübeln einen möglichst guten Halt bei einer nicht zu großen Bohrung zu erzielen, ist es sinnvoll, dass bei porösem Baustoff eine etwas kleinere Bohrung durchgeführt wird. Sie sollten allerdings noch so groß sein, dass sich der Dübel problemlos einführen lässt. Der Schraubendurchmesser sollte so gewählt werden, dass der erforderliche Halt gewährt wird. Dies lässt sich beim Eindrehen der Schraube über den Drehmoment erfühlen. Mindest-Schraublänge = Dübellänge + Putz oder Fliesenschicht + Dicke des Anbauteiles. Schraubendurchmesser = Dübeldurchmesser Ø 2 mm 
  Unser Tipp  
 Dieses ist nur eine kleine Auswahl von Dübelarten. Für viele Befestigungsprobleme und Werkstoffe sind Spezialdübel erhältlich. Bitte fragen Sie Ihren Fachberater im Markt. 
  Universaldübel UX  
 Anwendungsbeispiel 
  UX. Der Anker im Hohlraum 
  UX. Der Keil im Vollbaustoff 
  UX. Der Knoten hinter den Platten. 
 Spreizen, Ankern, Knoten. Der UX – eine echter Joker. Er verspreizt sich in Vollbaustoffen, verankert sich in Hohlbaustoffen und verknotet sich in Plattenbaustoffen. 
  Die Vorteile im Überblick  
 
 Sicheres Verknoten in alle Hohlräumen 
 Starkes Spreizen in Vollbaustoffen 
 Einsetzbar in einfach und doppelt beplankten Gipskartonplatten 
 Langversion für extra hohe Lasten. 
 Ausführung bei Wand mit Hohlwänden und Lochsteinen 
 Langversion für extra hohe Lasten. 
 und zum Überbrücken vom z.B. Putz, Fliesen etc. 
 Geringer Eindrehmoment und hoher Festdrehmoment. 
 
  Was sind Dübel?  
 Dübel sind Befestigungsmittel, die eine sichere und belastbare Befestigung von diversen Gegenständen ermöglichen. 
 Bei der am häufigsten vorkommenden Dübelverbindung bewirkt die durch die eingedrehte Schraube hervorgerufene Spreizung des Dübels den Halt in der Wand bzw. im Untergrund. Je nach zu befestigendem Gegenstand in Verbindung mit der Art des Unter-grundes sollte der passende Dübel verwendet werden. 
  Dübelvarianten…  
  Holz-Dübel  
   
 Material: Holz, geriffelt: 
 Anwendung: Holzdübel werden für schraublose Verbindungen in Holz, z. B. Spanplatten, Möbelbauplattenverwendet. Vor dem Bohren der Dübellöcher sollten die zu bohrenden Löcher möglichst genau markiert werden. Um Fehler beim Ausmessen zu vermeiden, sollte dazu eine Bohrlehre genutzt werden. Für eine feste, unlösbare Verbindung bietet sich das Einleimen der Holzdübel an. Soll die Verbindung dagegen wieder demontierbar sein, so werden die Riffeldübel einfach in die Bohrungen eingeschlagen und die beiden Bau-teile zusammengedrückt 
  Federklapp-Dübel  
   
 Material: Metall (mit und ohne Haken) 
 Anwendung: Federklapp-Dübel sind Spezialdübel für Aufhängungen und Befestigungen in Hohlräumen an abgehängten Decken oder in Rigipswänden. Die Dübel werden durch die Bohrlöcher gesteckt. Zu achten ist hier auf einen ausreichenden Hohlraum. Das Gewinde bis zur gewünschten Montagelänge einschrauben und den Gegenstandbefestigen 
  Nagel-Dübel  
   
   
 Der Dübel ist ein Durchsteckmontagedübel zur Befestigung von Metall- und Kunststoffleisten, Fußleisten, Dachlatten, Rahmen und Pfosten auf Beton oder Mauerwerk. Dabei werden Nagelschraubenverwendet. Diese lassen sich so schnell anbringen wie Nägel, sind jedoch sicher wie Schrauben. Das Widerhakengewinde ermöglicht das nachjustieren oder das Lösen der Verbindung. 
  Spreiz-Dübel  
   
 Material: Kunststoff oder Nylon 
 Der Standartdübel zur Verwendung in festen Baustoffen wie Beton, Vollziegel und Kalksandstein. Durch den spreizdruckfreien Dübelschaft wird das Abplatzen von Putz oder Fliesen verhindert. Die Halte- und Drehsicherungskeile garantieren eine gute Verdrehsicherung. Die Durchgangsöffnung in der Dübelstütze erleichtert das Durchschrauben und wirkt somit positiv auf das Spreizverhalten sowohl in festen als auch in weicheren Baustoffen oder in Hohl- und Lochsteinen. Die Dübel können mit Holz- und Spanplattenschrauben v erarbeitet werden. 
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                            <updated>2015-11-13T03:00:00+01:00</updated>
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            <title type="text">Lackieren und Restaurieren</title>
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                <![CDATA[
                  Meine Einkaufsliste  
 
 Fenster- und Tiefengrund 
 Grundierung (je nach Anwendung) 
 Lackspachtel 
 Fenster- und Türenlack 
 Lacke (je nach Anwendung) 
 Antirostgrund 
 Verdünnung (Pinselreinigung) 
 Schleifpapier (180 - 280) 
 Schleifleinen (180 - 280) 
 Schleifklotz 
 Schleifschwamm 
 Schleifmaschine 
 Drahtbürste 
 Spachtel 
 Pinsel (je nach Anwendung) 
 Lackrollen 
 Farbschale für Lackrollen 
 Kreppband 
 Abdeckfolie 
 Gummihandschuh 
 
 &amp;nbsp; 
  Lacksorten  
  Kunstharzlacke  
 Der Vorteil von Kunstharzlacken ist die besonders widerstandsfähige Oberfläche und der sehr gute Verlauf. Im Vergleich mit Acryllacken sind Kunstharzlacke etwas besser zu verarbeiten. Durch ihre gute Verlaufsbasis reichen meist zwei Arbeitsgänge. Für mechanische stark beanspruchte Sitzflächen Tischplatten, Treppengeländer oder Regalböden sind Kunstharzlacke vorzuziehen. Nicht eingesetzt werden sollten Kunstharzlacke beim innenseitigen Beschichten von Möbelflächen oder –teilen. 
  Acryllacke:  
 Die mit Wasser verdünnbaren Acryllacke trocknen durch Verdunstung des Wassers. Während des Verdunstens bildet sich der eigentliche Lackfilm, der nach vollständiger Durchtrocknung allerdings nicht mehr durch Wasser anzulösen ist. Acryllacke zeichnen sich durch ihre schnelle Trocknung, hohe Elastizität, hohe Farbtonbeständigkeit und gute Glanzhaltung aus. Sie eignen sich gut, um weniger beanspruchte Flächen wie Sockelleisten, Schränke, Türen oder Türzargen zu lackieren. 
  Das Werkzeug  
 Das Werkzeug spielt eine genauso wichtige Rolle beim Lackieren, wie die eigentliche Anstrichtechnik. Das Lackieren mit Pinsel will gekonnt sein. Es bietet sich besonders bei profilierten und schlecht zugänglichen Flächen an. Am besten geeignet für Flächen ist die Rolle. Schaumstoffrollen bieten sich für beide Lacksysteme an. Egal ob Pinsel oder Rolle, die Flächen werden im sogenannten Kreuzgang lackiert, damit der Lack die Flächengleichmäßig bedeckt. 
  Pinsel und Lackreinigung  
 Damit die Pinsel und Rollen auch noch weitere Male zu verwenden sind, ist es wichtig, diese nach dem Lackieren gründlich zu reinigen. 
 Am besten lassen die Kunstharzlacke sich durch Verdünnung entfernen. Die wasserlöslichen Lacke können vor dem Trocknen der Pinsel einfach mit Wasser gereinigt werden. 
  &amp;gt;Die richtigen Pinsel  
 1. Pinsel mit Naturhaarborsten: Beim Anstrich mit lösemittelhaltigen Lacken sollten Sie Pinsel mit Naturhaar verwenden. 
 2. Pinsel mit Kunststoffborsten: Wasserlösliche Lacke werden mit Pinseln aus Kunststoffborsten verarbeitet. Naturborsten würden hierbei aufquellen und nicht sauber genug lackieren. Da Kunststoffborsten eine andere Struktur aufweisen sind sie abriebfester und können die Farbe besser aufnehmen. 
  So wird’s richtig gut!  
  Holzflächen richtig lackieren  
   01: Das Holzteil z.B. eine Tür, auf zwei Blöcke legen. Die Holzfläche säubern, so dass sie fett- und staubfrei ist. 
   02: Die Holzfläche mit 180er Schleifpapier anschleifen. Unebenheiten oder Beschädigungen mit Spachtelmasse aus-füllen. Nach dem Trocknen diese Stellen nochmals überschleifen. 
   03: Alle Kanten, Ecken und Überstände dünn grundieren und antrocknen lassen. 
   04: Danach alle übrigen Flächen mit einer Lackrolle grundieren, trocknen lassen und die Fläche mit 280er Schleifpapier anschleifen und vom Staub befreien. 
   05: Mit Fenster- oder Türenlack wird ein Zwischenanstrich aufgetragen. Ecken etc. werden mit dem Pinsel und die Flächen mit der Lackrolle bearbeitet. Die Lackierung sollte zuerst senkrecht, danach quer und zuletzt wieder senkrecht auf jeder Bahn verlaufen (Kreuzgang). In der Zwischenzeit darf der Lack nicht trocknen. 
 06. Nach dem vollständigen Trocknen die Fläche abermals mit 220er - 280er Papier anschleifen und von Staub säubern. 
 07. Der Schlussanstrich erfolgt mit Fenster-/ Türenlack oder einem Buntlack, ebenfalls im Kreuzgang. 
  Metallflächen richtig lackieren  
   01: Sollten Sie neue Metallfläche lackieren, entfernen Sie vor der Bearbeitung die Fettschicht mit Verdünnung. Altes oder rostiges Metall wird zuerst mit der Drahtbürste und Schleifpapier entrostet. Danach den Staub gründlich entfernen und die Roststellen schnell und gründlich bearbeiten, da diese schnell wieder sichtbar werden. 
   02: Bei neuem Metall die Fläche mit Korrosionsschutz behandeln (Antirostgrundierung). Bei älterem Metall müssen die entrosteten Stellen vor der Grundierung ggf. gespachtelt werden. Nach dem Trocknen die Flächen mit 180er Schleifleinen anschleife und von Staub befreien. 
   03: Nach dem zweiten Anstrich mit der Grundierung abermals mit 200er Schleifleinen bearbeiten. 
   
   04: Die Endlackierung erfolgt mit individuell ausgewähltem Lack für Eisen- und Stahlflächen. Bei anderen Metallen, wie z.B. Kupfer, verzinkten Produkten, Heizkörpern etc. sollten die dafür vorgeschriebenen Lackprodukte verwendet werden. 
 &amp;nbsp; 
  Mehrfarbig lackieren  
   01: Eine schon vorlackierte Fläche wird mit Kreppband so abgeklebt, dass die zweite Farbe auf die freien Flächen aufgetragen werden kann. 
   02: Das Kreppband sollte nach dem Anstrich sofort wieder entfernt werden, da ansonsten beim Abziehen bereits angetrockneter Lack mit abgerissen werden kann. 
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                            <updated>2015-11-13T03:00:00+01:00</updated>
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            <title type="text">Laminat verlegen</title>
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                                            Laminat ist nicht gleich Laminat. Vor dem Kauf sollten Sie prüfen, welcher Laminat-Boden am besten zu Ihnen passt. Sie sollten achten auf:...
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                <![CDATA[
                  Was Sie beim Kauf von Laminat-Boden beachten sollten  
 Laminat ist nicht gleich Laminat. Vor dem Kauf sollten Sie prüfen, welcher Laminat-Boden am besten zu Ihnen passt. Sie sollten achten auf: 
 
 Die Oberflächenstruktur des Dekors 
 Die Nutzungsklasse 
 Die Qualität der Klick-Verbindung 
 Die Tritt- und Raumschalldämmungseigenschaften 
 Die Quelleigenschaften der Trägerplatte, also dem Feuchteschutz 
 
 &amp;nbsp; 
  Qualitätsmerkmale  
 Entscheidend für die Qualität des Laminatbodens ist nicht nur der sogenannte Abriebswert, sondern auch die die Summe der verschiedenen Materialeigenschaften. Besonders Einfluss haben hierbei die Trägerplatten und die Klick-Verbindung. Trägermaterial mit einer sehr hohen Dichte (HDF-Platten) sorgen für eine hohe Stabilität des Laminatbodens und bestimmen die Widerstandskraft gegenüber unerwünschten Eindrücken in der Oberfläche. Eine gute Klickverbindung zeichnet sich durch eine hohe Vorspannung und optionale Höhenbündigkeit aus. 
  Nutzungsklassen  
 Bei der Beurteilung der Laminatboden-Qualität helfen Ihnen die Nutzungsklassen. Sie empfehlen Ihnen den Einsatzbereich für Ihren neuen Laminatboden. Es werden 6 Nutzungsklassen unterschieden, die Sie auch auf der Laminatboden-Verpackung finden 
   
  Meine Einkaufsliste  
 
 bei Bedarf Fließenspachtel 
 PE-Folie 
 Trittschalldämmung 
 Rasterkeile 
 Laminat 
 Sockelleiste 
 Lochsäge o. Forstnerbohrer 
 Übergangsprofile 
 Maßband oder Zollstock 
 Bleistift 
 Winkelleisten 
 Schlagklotz 
 Hammer 
 Kapp- und Gehrungssäge 
 Clips für Sockelleisten 
 oder Nägel, oder Schrauben 
 bei Bedarf Dübeln, Innen-/ Außenecken 
 Cuttermesser 
 Richtlatte oder Wasserwaage 
 Zugeisen 
 Stich- oder Kreissäge 
 
 &amp;nbsp; 
  So wird&#039;s richtig gut!  
   01: Alle Teppichböden und lose Untergründe entfernen. Der Boden darf keine Restfeuchte enthalten 
   02: Den vorhandenen Untergrund mit einer langen Wasserwaage auf Unebenheiten prüfen. Bei Unebenheiten von mehr als 3 mm den Boden mit Fließspachtel ausgleichen und gut austrocknen lassen. 
   03: Auf Estrich und allen Fliesenbelägen PE-Folie als Dampfsperre auslegen. Lassen Sie die Ränder 20 cm überlappen und verkleben Sie die Stöße. 
   04: Als Trittschalldämmung eine PE-Schaumfolie, Rippenpappe, Kork, Holzfaserdämmplatte oder Filz verlegen. 
   05: Verlegefläche ausmitteln/auswinkeln und die erste Dielenreihe durch Zuschneiden anpassen. Die abgesägte Federseite muss zur Wand und die Nutseite nach innen zeigen. Mit Rastkeilen die 1. Diele fixieren. Dabei einen Abstand von mindestens 8 - 10 mm einhalten. 
   06: Auf der letzten Diele der 1. und jeder weiteren Reihe die richtige Länge mit einem Winkel minus8 - 10 mm (für den Wandabstand) anzeichnen und absägen und anschließend mit einem Zugeisen und Hammer vorsichtig einfügen. 
   07: Die 2. Reihe wird mit dem Reststück der 1. Reihe begonnen. Dabei auf einen Versatz von 30 - 50 cm achten. 
   08: Die erste Diele der 2. Reihe auf dem Boden&amp;lt;vor die erste Reihe schieben, ②Diele bis zum Einrastpunkt leicht schräg kippen (15 -25°) und dann ③absenken. 
   09: Die folgenden Dielen wie eben beschrieben längsseitig einrasten und die Dielen anschließend kopfseitig horizontal mit Hilfe eines Schlagklotzes zusammenschieben. 
   10: Aussparung von Rohren: Loch imA Ø 20 mm größer bohren als das Rohr. Stellen markieren, ausbohren und in einem Winkel von 45º aussägen (siehe Abb.). Diele verlegen 
   11: Das ausgesägte Stück wieder einleimen. Durch den 45º-Schnitt sind nach der Verleimung die Fugen nahezu unsichtbar 
   12: Fü rdie letzte Reihe ermitteln Sie die exakte Breite, indem Sie eine Diele deckungsAgleich auf die vorletzte Dielenreihe legen. Mit einem Rest-stück (original breit) den Abstand zur Wandanzeichnen und längs zuschneiden. 
   13: Mit dem Zugeisen fügen Sie dann die letzte Dielenreihe ein. Beachten Sie die Dehnungsfuge von 8 - 10 mm. 
   14: Sockelleisten können geklebt, geschraubt, gesteckt, genagelt oder geclipt werden. Die Ecken sollten auf Gehrung gesägt oder Innen-bzw. Außenecken benutzt werden. Vor dem Anbringen der Sockelleisten die Rasterkeile entfernen. 
   15: Für die Endbehandlung des Bodens immer die Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten. Ansonsten gilt für die Reinigung und Pflege: Sand und Schmutz vermeiden (wirkt wie Schleif-papier), auf dem Boden stehende Flüssigkeiten immer sofort aufnehmen, nur nebelfeuchtwischen, keine Scheuermittel, Bohnerwachse, Dampfreiniger oder Polituren verwenden (trüben die Optik) sowie Stühle und Tische mit weichen Filzgleitern versehen. 
 &amp;nbsp; 
  Klick-Laminat-Boden…  
 Mit Laminatbodensetzen Sie Ihre Idee schnell und einfach um, denn dieser lässt sich durch die patentierte Klick-Mechanik im Handumdrehen verlegen. Laminatboden ist zudem enorm strapazierfähig und ausgesprochen pflegeleicht. Eine große Auswahl an Dekoren in unterschiedlichen Oberflächenstrukturen bietet für jeden Wohnbereich und Wohnstil das Passende.Laminatboden kann in allen Wohnbereichen (außer Nassräumen) und je nach Nutzungsklasse auch in Büro- oder Geschäftsräumen eingesetzt werden. 
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                            <updated>2015-11-13T03:00:00+01:00</updated>
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            <title type="text">Duschwanne einbauen</title>
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                                            Man unterscheidet zwischen einem Duschwannenträger aus Styropor oder Standfüße aus Metall, wobei der Einbau des Styroporträgers einfacher zu gestalten ist. Allerdings ist dieser nicht auf ...
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                <![CDATA[
                  Der Richtige Duschwannenträger;  
 Man unterscheidet zwischen einem Duschwannenträger aus Styropor oder Standfüße aus Metall, wobei der Einbau des Styroporträgers einfacher zu gestalten ist. Allerdings ist dieser nicht auf jedem Untergrund zu verwenden. Die Standfüße haben den Vorteil, dass sie auch bei unebenen Untergründen gerade ausgerichtet werden können 
  Aus welchem Material bestehen die Wannen;  
 Sie sollten am Anfang überlegen, aus welchem Material Ihre Wanne sein soll. Wählen können Sie zwischen Wannen aus Stahl, emaillierten in vielen Sanitärfarben oder Acrylwannen. 
  Die richtigen Maße;  
 Wichtig ist zu wissen, wie viel Platz Sie für die Duschwanne zur Verfügung haben und wo Ihre Anschlüsse sind. Achten Sie auf die Standardmaße der Duschwanne, diese haben sich in der Praxis immer gut bewährt. Allerdings können besondere Einbausituationen auch abweichende Maße erfordern. 
  Die richtige Abdichtung  
 Verwenden Sie bei den Fugen an den Übergängen von Wanne zu den Fliesen immer ein dauerelastisches Sanitärsilikon. Bei Acrylwannen ist zusätzlich ein Silikonprimer notwendig 
  Meine Einkaufsliste  
 
 Duschwanne/Kabine 
 Abflussgarnitur 
 Trägergestell 
 HAT-Rohr 
 Porenbetonsteine 
 Kleber für Porenbetonsteine 
 Dichtungsmasse 
 Schraubendreher 
 Zollstock 
 Wasserwaage 
 Säge für Porenbetonsteine 
 Bohrmaschine 
 
   01: Zunächst die Ablaufgarnitur, de Überlauf bei tiefen Wannen und das Ablaufsieb montieren . 
   02:Anschließend wird der Siphon an den Wannenablauf montiert. 
  
 03: Das Wannengestell mit den Füßen unter der Duschwanne montieren. 
   04: Die Duschwanne mit der Wasserwaage ausrichten. Die Duschwanne erhält ausreichende Standfestigkeit durch Montage der speziellen Haltewinkel. 
   05: Abfluss mit HT-Rohr am nächsten Fallrohr an-schließen. Das Gefälle sollte mindestens 2 cm pro Meter betragen. Nach Anschluss auf Dichtigkeit prüfen. 
   06: Für die Umkleidung der Duschwanne die Blöcke aus Porenbeton zuschneiden. 
   07: Wannenrand untermauern und unbedingt eine Revisionsöffnung für den Zugang zum Ablauf lassen. (Fliesen-und Kleberdicke berücksichtigen) 
   08: Alternativ kann natürlich auch mit einem Styroporwannenträger gearbeitet werden. Hier werden keine Steine und Wannenfüße benötigt. Die Wanne erhält eine Schall- und Wärmeisolierung. 
   
09: Stahlwannen unbedingt vom Elektriker erden lassen. Zunächst müssen die Durchgänge für den Abfluss und die Revisionsöffnung ausgesägt werden. 
   
 10: Der Wannenträger wird mit Mörtel/Kleber auf dem Boden befestigt. Die Wanne kann nun in den Wannenträger gestellt und ausgerichtet werden. 
   
 11:Nach Anschluss des Ablaufes an das Fallrohr und Dichtungsprüfung kann die Erdung der Wanne durch den Elektriker erfolgen. 
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                            <updated>2015-11-13T03:00:00+01:00</updated>
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        <entry>
            <title type="text">Wände und Decken tapezieren</title>
            <id>https://www.lorenz-baumarkt.de/blog/waende-und-decken-tapezieren</id>
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                <![CDATA[
                
                                            Die Wahl des Kleisters richtet sich nach der Art der Tapete. Für leichte, dünne Tapeten benötigen Sie dünnen Kleister ...
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            <content type="html">
                <![CDATA[
                  Meine Einkaufsliste  
 
 Abdeck-/ Malerfolie 
 Bordüren / Zierprofile 
 Kantenlineal 
 Kleistereimer 
 Kleistermaschine / Quast 
 Kleisterspritze 
 Nahtroller / Rührquirl 
 Schere / Bleistift 
 Schwamm 
 Senklot 
 Spachtel 
 Spachtelmasse / Gips 
 Stachelwalze 
 Stehleiter 
 Tapete 
 Tapetenkleister 
 Tapetenandruckrolle 
 Tapezierbürste 
 Tapeziermesser 
 Tapeziertisch 
 
 &amp;nbsp; 
  Ermitteln sie Ihren Tapetenbedarf  
     
  Der richtige Kleister  
 Die Wahl des Kleisters richtet sich nach der Art der Tapete. Für leichte, dünne Tapeten benötigen Sie dünnen Kleister und für dicke, schwere Tapeten ist ein dick angesetzter Kleister notwendig. Angaben hier zu finden Sie auf jeder Verpackung. 
  Wichtig:  Das Kleisterpulver muss klumpenfrei in kaltes Wassereingeschlagen werden. 
  Empfehlung:  Verwenden Sie unseren Profi Spezial- und Vlieskleister. Diesen Kleister können Sie für alle schweren Tapeten, Rauhfaser-und Vliestapeten verwenden! 
   01:Als erstes sollten Sie Steckdosen, Lichtschalter und Fußleisten abmontieren. Achtung! Strom ausschalten und Sicherungen rausnehmen! 
   02: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Beachten Sie hierzu unsere Tipps zur richtigen Untergrundbehandlung! 
   03: Anschließend die Tapete randgenau übereinanderlegen und mit einem Tapeziermesser zuschneiden (Raumhöhe + 10 cm). Rapport beachten! 
   04: Dann den Kleister satt und gleichmäßig auftragen, die Bahn zusammenlegen (oben 2/3 und unten 1/3) und gemäß der angegebenen Weichzeit einweichen lassen. 
   05: Mit einem Kleistergerät können Sie die Tapete schnell und gleichmäßig einkleistern. Gute Geräte haben eine integrierte Abschneidevorrichtung. 
   06: Danach mit einem Lot oder der Wasserwaage die erste Bahn ausrichten. Die Bahn beginnt eine Bahnbreite neben dem Fenster. Nischenbreite berücksichtigen! (siehe Punkt 11). Dabei immer vom Licht weg tapezieren! 
   07: Die Bahnen auf Stoß kleben und mit einer Tapezier-bürste von oben nach unten glatt streichen. 
   08: Die Stoßnähte können Sie ggf. mit einem Nahtroller andrücken. 
   09: Drücken Sie die überstehende Tapete in der Ecke fest und schneiden Sie den Überstand mit einer Tapezierschere oder mit Schneidekante und Cuttermesser ab. 
   10: Lassen Sie in den Ecken die Bahn 1 - 2 cm überstehen. Die nächste Bahn wird dann über diese Bahn bündig mit der Ecke geklebt. 
   11: Bei Fensternischen die Tapete auf Höhe der Fensterbank und der Oberkante des Fensters bis zur Wand einschneiden, dann die Nische einklappen. 
   12: Oberhalb des Fensters tapezieren Sie mit einer kurzen Tapetenbahn (plus Nischentiefe). 
   13: Bei den Heizkörpern schneiden Sie die Tapete in Breite der Wandhalterungen ein. Anschließend drücken Sie die Tapete mit der Tapezierbürste oder einer Andrückrolle hinter der Heizung an. 
   14: Die Lichtschalter und Steckdosen überkleben Sie und schneiden Sie anschließend einfach aus. Achtung! Strom muss auseschaltet und die Sicherung raus sein!g 
   15: Zum Tapezieren von DecAken legen Sie die Tapetenbahnen in Schlaufen zusammen. 
   16: Während eine weitere Person die Tapete hochhält, können Sie die Bahn verkleben. 
   17: Immer zuerst die Decke tapezieren, die Tapete dabei ca. 1 - 2 cm an der Wand überlappen lassen und die Wandtapete anschließend bündig mit der Ecke kleben. 
   18: Geben Sie Ihren Räumen mit Bordüren oder Zierprofilen eine individuelle Note. 
 &amp;nbsp; 
  Der richtige Untergrund.  
 Der Untergrund ist beim Tapezieren das Wichtigste. Bereiten Sie ihn deshalb sehr gründlich vor. Beachten Sie, dass für unterschiedliche Untergründe auch unterschiedliche Vorbereitungen notwendig sind. 
   
  Die richtige Tapete  
 Neben Ihren gestalterischen Vorstellungen sollte auch unbedingt der Einsatzort der Tapete beachtet werden. Je nach Beanspruchung der Wand in Küche, Bad, Kinderzimmer, etc. sollten Sie eine entsprechende Tapete auswählen. Auf der Tapetenverpackung finden Sie Symbole, die Ihnen Aufschluss über die Qualität und die Verarbeitung geben. 
  Wichtig:   Achten Sie beim Kauf darauf, dass in einem Raum nur Tapeten mit gleicher Fertigungsnummer verarbeitet werden sollten. 
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                            <updated>2015-11-13T03:00:00+01:00</updated>
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            <title type="text">Fassade streichen</title>
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                                             Die Außenfassade Ihres Hauses sollte nicht nur optisch gefallen sondern auch über eine Schutzfunktion gegen Schmutz und Wasser verfügen. 
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                <![CDATA[
                  Fassade streichen  
 Die Außenfassade Ihres Hauses sollte nicht nur optisch gefallen sondern auch über eine Schutzfunktion gegen Schmutz und Wasser verfügen. 
  Hier ein Paar Tipps vom Fachmann:  
 
 Die Prüfung und Vorbereitung des Untergrunds steht an erster Stelle, denn nur auf einem gut vorbereiteten Untergrund kann professionell gearbeitet werden. Vorhandenes Moos, Algen und Schmutz sollte von Ihnen entfernt werden. Beispiele für verschiedene Untergründe: Altanstrich, Kalksandstein, Ziegelmauerwerk, mineralische Putze und Faserzementpaletten. 
 Für einen Betonuntergrund brauchen Sie vor dem Anstrich eine spezielle Kunststoffdispersions-Außenbeschichtungsfarbe. 
 Ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass ein Anstrich vom einem Gerüst aus wesentlich bequemer und sicherer ist, als von einer Leiter aus. 
 Sie sollten nicht bei direkter Sonneneinstrahlung streichen, da die Farbe sonst zu schnell trocknet und sog. Farbansätze sichtbar werden. 
 Weiterhin sollte eine Arbeitsreihenfolge geplant werden, damit bereits gestrichene Flächen nicht mehr benutzt werden. Schützen Sie die Umgebung, wie Fensterbänke, Gehwege u.s.w. mit reichlich Abdeckfolie. 
 
 Tipp: Wenn Sie eine Pause einlegen, sollte Sie Ihre Farbrolle in eine Plastiktüte stecken und gut&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; verschließen, so trocknet die Farbe nicht aus. 
  Meine Einkaufsliste  
 
 Fassadenfarbe 
 Tiefgrund 
 Putz- und Mauer-Mörtel 
 Abdeck-/ Malerfolie 
 Spachtel / Flachspachtel und Spachtelmasse 
 evtl. Fungizid 
 evtl. Algizid 
 Kreppklebeband 
 Bohrmaschinen-Quirlstab 
 Farbrolle 
 Teleskopverlängerung 
 Abstreifgitter 
 Heizkörperpinsel 
 Flachpinsel 
 Eimerhalter 
 Schwamm 
 Gerüst / Leiter 
 Handschuhe 
 Cuttermesser 
 Hochdruckreiniger 
 Hammer / Meisel 
 
  So wird&#039;s richtig gut  
   01: Tragen Sie etwas Essig auf die Wand auf. Bilden sich an dieser Stelle kleine Bläschen, deutet das auf einen Kalkanstrich hin. Dieser muss restlos entfernt werden. Alle übrigen Untergründe können problemlos grundiert werden. 
   02: Für einen tragfähigen Anstrich darf der Unter-grund nicht abbröckeln. Testen Sie das mit dem Fingernagel. 
   03: Reinigen Sie als erstes gründlich Ihre Fassade, bei stark verschmutzten Flächen benutzen Sie einen Hochdruckreiniger. 
   04: Risse und Löcher sollten unbedingt ausgebessert werden. Putzschäden niemals nur mit Farbe verschließen, da diese später reißen könnten. 
   05: Sandende Untergründe sollten mit einer Fassadengrundierung vorbehandelt werden, diese mit einem Quast oder Flächenpinsel satt auftragen. 
   06: Streichen Sie als erstes alle Ecken und Kanten, Giebelbretter und Dachsimse. 
   07:Beim Voranstrich sollte Ihre Fassadenfarbe mit bis zu 20 % Wasser verdünnt werden, evtl. mischen Sie ein Fungizid oder Algizid bei. 
   08:Für den Endanstrich benutzen Sie verdünnte Farbe. Tragen Sie Farbe erst längs, dann quer und einmal längs auf, so erreichen Sie ein gleichmäßiges Farbbild 
   Irrtümer, Druckfehler und technsiche Änderungen vorbehalten. Für Fehler bei der Anwendung können wir keine Gewährleistung übernehmen   
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                            <updated>2015-11-13T03:00:00+01:00</updated>
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            <title type="text">Gartenteich anlegen</title>
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                <![CDATA[
                
                                            Einen Gartenteich anzulegen erfordert eine möglichst genaue Planung bezüglich des Standortes, der Begebenheiten sowie der persönlichen Vorstellung.
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                <![CDATA[
                  Gartenteiche anlegen  
 Einen Gartenteich anzulegen erfordert eine möglichst genaue Planung bezüglich des Standortes, der Begebenheiten sowie der persönlichen Vorstellung. 
  Als erstes sollten jedoch allgemeine Sicherheitshinweise für Kinder und Haustiere beachtet werden:  
  Lassen Sie Kinder und Haustiere niemals unbeaufsichtigt im Garten spielen, ggf. legen Sie ihren Gartenteich möglichst in Ihr Blickfeld oder montieren Sie einen Sicherheitszaun, damit Ihr Gartenteich nicht zu einer bösen Falle werden kann.  
  Teichfolie oder Fertigbecken  
 Mit einer Teichfolie von der Rolle können Sie die Form und Größe Ihres Gartenteiches selbst bestimmen und gestalten. Spezielle Gartenteichfolien aus dauerelastischem PVC sind unempfindlich gegen Hitze und Frost. Als Schutz muss unter die Teichfolie je nach Hersteller ein Sandbett und ein Teichvlies platziert werden. 
 Bei wenig Platz im Garten würden wir Ihnen ein Fertigteichbecken empfehlen. Ein Fertigteichbecken überzeugt durch seine Stabilität und kann aufgrund seiner Vorgegebenen Pflanzmulden die spätere Bepflanzung erleichtern. 
  Folienbedarfmittlung  
 
 Länge: Teichlänge + Randzuschlag + max. Teichtiefe x 2 + 50 cm pro Seite zugeben 
 Breite: Teichbreite + Randzuschlag + max. Teichtiefe x 2 + 50 cm pro Seite zugegeben 
 Randzuschlag: 60 - 80 cm   
 
  Meine Einkaufsliste  
 
 Gartenteichfolie oder 
 Fertigteichbecken 
 Teichvlies 
 Erde/Sand 
 Torf 
 Wasserpflanzen 
 Teichpumpe 
 Wasserwaage 
 Wasserschlauch 
 Schnur 
 Schaufel 
 Spaten 
 Teicherde 
 Teichpflanze   
 
  Folienteich  
  01:Die Teichform kann mit einem Gartenschlauch angedeutet werden. 
   02:Der Boden sollte mit einer ca. 5 cm dicken Sandschicht gefüllt werden, nachdem die Teichmulde ausgehoben ist. 
   03:Als nächsten Schritt sollten Sie ein Folienschutzvlies zum Schutz der Teichfolie unterlegen. 
   04:Dann wird der Teich mit Wasser gefüllt und die Folie mit einem überstehenden Rand von mindestens 20 cm abgeschnitten.   
  Fertigteich  
   01:Teichbecken kopfüber an die geplante Stelle legen und die Teichgrube ca. 10 cm größer nachziehen. 
   02:Während des Aushebens mehrmals nachmessen und mindestens eine Sandschicht von 10 cm berücksichtigen. 
   03:Ca. 60 % Wasser einfüllen, damit sich das Becken nicht nach oben drückt. Nun die Zwischenräume mit Sand füllen und einschlämmen. 
 
  Pflanzen für tiefes Wasser:  
     
 
 
 Name 
 Wassertiefe in cm 
 Blütezeit 
 
 
 Gelbe Teichrose (Nuphar lutea) 
 100 – 150 
 Juni-September 
 
 
 Seekante (Nymphoides peltata) 
 20 – 50 
 Juli-August 
 
 
 Wasserfeder (Hottonie palusstris) 
 30 – 60 
 Mai-Juni 
 
 
 Krebsschere (Stratiotes aloides) 
 40 – 80 
 Mai-August 
 
 
 Wassernuss (Trapa natans) 
 30 – 60 
 Juli-August 
 
 
 Laichkraut (Potamogeton natans) 
 60 – 100 
 Mai-August 
 
 
 
 
  Pflanzen für flaches Wasser:  
     
 
 
 Name 
 Wassertiefe in cm 
 Blütezeit 
 
 
 Tannenwedel (Hippuris vaulgaris) 
 10 – 30 
 Mai-August 
 
 
 Schwanenblume (Butomus umbellatus) 
 &amp;gt;10 – 20 
 Juni-August 
 
 
 Pfeilkraut (Sagittaria sagittifolia) 
 &amp;gt;10 – 20 
 Juni-August 
 
 
 Kalmus (Acorus calamus) 
 &amp;gt;10 – 20 
 April-Mai 
 
 
 
 
  Pflanzen für das feuchte Ufer:  
     
 
 
 Name 
 Wassertiefe in cm 
 Blütezeit 
 
 
 Sumpfdotterblume (Caltha palusttris) 
 0 – 10 
 April-Juni 
 
 
 Fieberklee (Menyyanthes trifoliata) 
 5 – 10 
 Mai-Juni 
 
 
 Schwertlilie (Iris pseudacorus) 
 5 – 20 
 Mai-Juni 
 
 
 
 
 Teichpflanzenauswahl:&amp;nbsp;  
 
                ]]>
            </content>

                            <updated>2015-11-13T03:00:00+01:00</updated>
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            <title type="text">Häckseln und Kompostieren</title>
            <id>https://www.lorenz-baumarkt.de/blog/haeckseln-und-kompostieren</id>
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                <![CDATA[
                
                                            Baum-, Hecken- und Strauchschnitt müssen vor dem Kompostieren oder Mulchen zerkleinert werden. Diese Arbeit können Sie mit einem Gartenhäcksler erledigen. Man unterscheidet hier den Häcksler mit Elektro- ...
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            <content type="html">
                <![CDATA[
                  Häckseln  
 Baum-, Hecken- und Strauchschnitt müssen vor dem Kompostieren oder Mulchen zerkleinert werden. Diese Arbeit können Sie mit einem Gartenhäcksler erledigen. Man unterscheidet hier den Häcksler mit Elektro- oder Benzinmotor (evtl. auch als Leihgerät erhältlich). 
  Tipp:  Sie sollten zu Ihrer eigenen Sicherheit beim Arbeiten mit dem Gartenhäcksler immer Arbeitshandschuhe und eine Schutzbrille tragen. Achten Sie bei Inbetriebnahme eines Häckslers immer genau auf die Benutzungs- und Sicherheitsvorschriften des jeweiligen Herstellers. 
 Das Häckselgut können Sie als Mulch verwenden. Dazu verteilen Sie diesen unter Bäume und Sträucher. Der Boden trocknet langsamer aus und der Unkrautwuchs wird eingedämmt. 
  Kompostieren  
 Ihren Kompostbehälter sollten Sie an einem halbschattigen, windgeschützten Platz aufstellen, damit dieser nicht zu schnell austrocknet. Der Verrottungsprozess wird sonst verlangsamt. 
 Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, dass Ihr Komposter den direkten Erdkontakt hat, damit sich keine Staunässe bilden kann und sich die Bodenlebewesen einen Weg bahnen können. 
  Es gibt mehrere Kompostarten:  
  Komposter aus Holz oder Steckmetall  
 Hier handelt es sich oft um Bausätze zur Selbstmontage. Diese Behälter sind offen, daher ist die Wahl des richtigen Standortes sehr wichtig. 
  Thermokomposter aus Kunststoff  
 Diese bestehen aus UV- und witterungsbeständigem Recyclingkunststoff mit Abdeckung. Bei dieser Variante sind Ihre Küchenabfälle vor Tieren geschützt und es entsteht kaum eine Geruchsbelästigung. Achten Sie darauf, dass die Feuchtigkeit in Ihrem Behälter nicht zu hoch wird, da sich sonst Fäulnis bilden könnte. 
  Schnellkomposter  
 Die Kompostreife wird beschleunigt durch das Umsetzten. Der Komposthaufen wird gut durchgemischt und belüftet. Die Fäulnisbildung kann verhindert werden. Jedoch ist das eine sehr aufwendige Arbeit. Verwenden Sie Schnellkomposter als Verrottungsbeschleuniger. Seine wertvollen Inhaltsstoffe sind Futter für Mikroorganismen, die durch ihre Tätigkeit Abfälle in fruchtbaren Humus verwandeln. 
  Meine Einkaufsliste : 
 
 Häcksler 
 Schnellkomposter 
 Schubkarre 
 Durchwurfsieb 
 Komposter 
 Grabegabel 
 Rechen 
 
 &amp;nbsp; 
  So wird&#039;s richtig gut! : 
  Tipp:  Zuviel frischer Rasenschnitt bringt übermäßige Feuchtigkeit in den Kompost, daher sollten Sie den Rasenschnitt teilweise vortrocknen lassen! 
   01: Heben Sie die Erde in der Größe des zukünftigen Komposthaufens aus. Der Platz sollte gut erreichbar sein. Danach stellen sie Ihr Kompostiergerät auf. 
   02: Sie sollten in verschiedenen Schichten arbeiten. Beginnen Sie z.B. mit einer Schicht aus Baum- und Heckenschnitt, darüber Grünschicht&amp;nbsp; oder gemischte Abfälle. Verschiedene Schichten bilden eine bessere Durchlüftung, denn ein Komposthaufen benötigt Wärme, Luft und Feuchtigkeit. 
   03: Zwischen Ihre gemischten Abfälle sollten Sie gelegentlich eine dünne Schicht aus stickstoffhaltigem Dünger und Kalk (nur bestäuben) oder auch Schnellkomposter streuen. Darauf dünn Erde oder Kompost vom Vorjahr verteilen. 
   04: Achten Sie darauf, dass Ihr Kompost nicht zu feucht oder zu trocken ist. Sollte er zu feucht sein, droht Fäulnis, dann muss er gelüftet und umgesetzt werden. Ist er zu trocken, entwickelt er zu viel Wärme und der Rotteprozess ist nicht möglich. Sie sollten ihn dann gießen. 
   05: Nach ca. 9-12 Monaten ist der Kompost als Komposterde verwendbar. 
   06: Die gewonnene Komposterde können Sie mit Hilfe eines Durchwurfsiebes zerkleinern. Die frische Komposterde nicht untergraben sondern nur leicht einhaken. 
 &amp;nbsp; 
  Was ist gut zu kompostieren:  
 
 Laub-, Obst- und Gemüsereste 
 Heu, Kleintierstreu, Pflanzen- und Blumenreste 
 Gras, Tee- und Kaffeesatz 
 
                ]]>
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                            <updated>2015-11-13T03:00:00+01:00</updated>
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            <title type="text">Waschbecken montieren</title>
            <id>https://www.lorenz-baumarkt.de/blog/waschbecken-montieren</id>
            <link href="https://www.lorenz-baumarkt.de/blog/waschbecken-montieren"/>
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                <![CDATA[
                
                                            Haben Sie vor dem Kauf eines neuen Waschbeckens auch an alles gedacht? Machen Sie eine Checkliste mit allen wichtigen dingen, die für die Montage notwendig sind. 
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                  Einbau-Abmessung  
   
 &amp;nbsp; 
  An alles gedacht?  
 Haben Sie vor dem Kauf eines neuen Waschbeckens auch an alles gedacht? 
 Machen Sie eine Checkliste mit allen wichtigen dingen, die für die Montage notwendig sind. 
 Um den Einbau zu erleichtern, ist ein kompletter Montagesatz aus dem Markt zuempfehlen. Er enthält die Dübel, Stockschrauben und Scheiben der Keramikoberfläche. 
  Saubere Fugen  
 Sie erhalten saubere und gleichmäßige Fugen, wenn Sie die Bereiche über und unter der Fuge mit Klebeband abkleben und danach das Silikon einspritzen. 
 Die Silikonreste können Sie mit einem speziellen Fugenspachtel oder dem Finger glatt ziehen. 
  Meine Einkaufsliste:  
 
 Waschbecken 
 Waschtisch-Armatur 
 Befestigungszusatz 
 Zollstock 
 Wasserwaage 
 Bleistift 
 Hammer 
 Bohrmaschine 
 Steinbohrer 
 Sanitärsilikon 
 Ablaufventil 
 Siphon 
 Gabelschlüssel 
 Metallsäge/Rohrabschneider 
 Schraubendreher 
 
 &amp;nbsp; 
  So word&#039;s richtig gut!  
   01: Bohrlöcher mittig über dem Abfluss anzeichnen und mit einem Körner leicht ankörnen, damit der Bohrer beim Bohren nicht abrutscht 
   02: Für die Bohrung (mind. 85 mm tief) sollte ein Steinbohrer verwendet werden. Beim Durchbohren der Fliese langsamer Drehzahl und ohne Schlag arbeiten. Die Stockschrauben werden mit dem Gabelschlüssel in die Dübel eingeschraubt, bis das grobe Gewinde nicht mehr sichtbar ist. 
   03: Das Becken sollte auf der Rückseite mit Sanitärsilikon versehen werden. Das Becken über die Stockschrauben und danach die Kunststoffscheiben über die Stockscheiben schieben, die Metallunterlegscheiben nachlegen und die Mutter abwechselnd um Spannungen zu vermeiden. 
   04: Bei der Montage der Armatur einen Dichtungsring auf das Hahnloch der oberen Beckenseite legen. Armatur durch das Loch führen. Von der Unterseite einen Dichtungsring, die Überwurfmutter über das Armaturgewinde schieben und festdrehen. Die aus Chrom bestehenden Anschlussröhrchen so biegen, dass sie senkrecht in die Eckventile montiert werden können. Das Knicken der Rohre vermeiden. Das Kürzen der Rohre sollte mit einer Metallsäge vorgenommen werden. Damit keine Späne in die Ventilöffnungen gelangen, diese während des Sägens abdecken.
   05: Montage des Ablaufventils: das Ventiloberteil mit einem Dichtungsring bestücken und von oben in den Ablauf einsetzen. Das Unterteil an das Oberteil ansetzen und miteinander verbinden. 
   06: Den Siphon auf das Abflussrohr stecken und mit dem Ablaufventil verbinden. Alle schrauben noch mal auf Festigkeit überprüfen. 
 
                ]]>
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                            <updated>2015-11-13T03:00:00+01:00</updated>
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        <entry>
            <title type="text">Holzschutz lackieren und lasieren.</title>
            <id>https://www.lorenz-baumarkt.de/blog/holzschutz-lackieren-und-lasieren.</id>
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                <![CDATA[
                
                                            Holz ist ein organisch gewachsener Rohstoff. Dieser braucht sowohl im Innen- als im Außenbereich einen besonderen Oberflächenschutz. Es gibt 3 Dinge, die Ihrem Holz schaden.
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                  Holzschutz lackieren und lasieren  
 Holz ist ein organisch gewachsener Rohstoff. Dieser braucht sowohl im Innen- als im Außenbereich einen besonderen Oberflächenschutz. Es gibt 3 Dinge, die Ihrem Holz schaden. 
 Feuchtigkeit in jeder Form, sowie Temperaturunterschiede 
 Sonnenstrahlung (das Holz wird spröde und vergraut) 
 Tierische- und pflanzliche Schädlinge ( z. B. Algen, Moose, Pilze und Insekten) 
  Sie können für Ihnen Holzanstrich auf Lacke oder Lasuren zugreifen:  
 
 Durch Lack entsteht eine „dichte Oberfläche“; Lack ist ebenfalls gut geeignet für alle maßhaltigen Holzbauteile (d. h. Teile, die sich nicht verziehen sollten, z. B. Fenster und Türen). Er bietet einen UV-Schutz und ist im Außenbereich ca. 5 Jahre haltbar. Der Anstrich sollte mindestens aus 2 - 3 Schichten bestehen. 
 Durch eine Lasur wird Holz eher imprägniert als versiegelt. Dieser Schutz hält im Außenbereich ca. 3 - 4 Jahre, im Innenbereich dementsprechend länger. Wenn Sie eine Lasur verwenden, bleibt die Maserung in der Regel sichtbar. Je nach Witterungseinflüssen sollte ein Anstrich aus 2 - 3 Schichten bestehen. 
 
 &amp;nbsp; 
  Wichtig ist:  
 Bitte mischen Sie auf keinen Fall lösungsmittel-haltige mit wasserlöslichen Produkten. Auch das Benutzen von Handschuhen und einer Feinstaubmaske ist empfehlenswert. Die Oberfläche unbedingt gründlich reinigen und mit Holzschutz imprägnieren. Bei allen Materialen bitte unbedingt die Hersteller- und Verarbeitungshinweise beachten. 
  Meine Einkaufsliste:  
 
 Abbeizer 
 evtl. Spachtelkitt 
 Holzimprägniergrund 
 Lack oder Lasur 
 Schleifpapier grob/fein 
 Klebe-/Kreppband 
 Stielspachtel 
 Flach-/Abbeizpinsel 
 Drahtbrüste/Stahlwolle 
 Schleifklotz 
 Flachpinsel (Lasur) 
 Schutzfolie 
 Ringpinsel 
 Lackierrolle/-pinsel 
 Lackwanne m. Abstreifgitter 
 Feinstaubmaske 
 Handschuhe 
 
 &amp;nbsp; 
  So wird&#039;s richtig gut!  
   01: Durch Malerkrepp und Abdeckfolie sollten Sie Ihre Umgebung schützen, damit ein sauberer Anstrich garantiert ist. 
   02: Reinigen Sie zunächst die zu streichenden Flächen mit einer Bürste, bei großen oder sehr verschmutzten Flächen benutzen Sie einen Hochdruckreiniger. 
   03: Altanstriche anschleifen oder mit einer Draht-bürste bzw. Stahlwolle behandeln. Beim Schleifen sollten Sie darauf achten, dass Sie bei der Körnung des Schleifpapiers von grob nach fein arbeiten, z. B. 80er, 120er und 240er Körnung 
   04: Mehrschichtige Altanstriche sollten mit einem Abbeizmittel entfernt werden. Mit einem Spachtel können sie hartnäckige Farbreste lösen. 
   05: Rissen und Löcher im Holz sollten mit einer speziellen Spachtelmasse verspachtelt werden, danach muss das Holz noch einmal geschliffen werden. 
   06: Damit Pilze, Schimmel und Bläue keine Chance haben, einen Holzschutz-Grund auftragen. Bei Bedarf ein zweites Mal streichen. 
   07: Zum Abschluss erfolgt der eigentliche Anstrich mit Lack bzw. Lasur. Diesen Vorgang je nach Produkt 2 – 3 mal wiederholen. 
 Irrtümer, Druckfehler und technische Veränderungen vorbehalten. Für Fehler bei der Anwendung können wir keine Gewährleistung übernehmen 
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                            <updated>2015-11-13T03:00:00+01:00</updated>
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            <title type="text">Rasen anlegen</title>
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                <![CDATA[
                
                                            Kontinuierliches und gesundes Rasen-Wachstum lässt sich nur durch regelmäßige Nährstoffversorgung erzielen. Die erste Düngung sollte deshalb im zeitigen Frühjahr erfolgen, die zweite Düngung im Frühsommer ...
                                        ]]>
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            <content type="html">
                <![CDATA[
                  Die richtige D&amp;uuml;ngung  
 Kontinuierliches und gesundes Rasen-Wachstum l&amp;auml;sst sich nur durch regelm&amp;auml;&amp;szlig;ige N&amp;auml;hrstoffversorgung erzielen. Die erste D&amp;uuml;ngung sollte deshalb im zeitigen Fr&amp;uuml;hjahr erfolgen, die zweite D&amp;uuml;ngung im Fr&amp;uuml;hsommer und die dritte D&amp;uuml;ngung im Sp&amp;auml;tsommer durchgef&amp;uuml;hrt werden. Unsere Profi Garten D&amp;uuml;nger sorgen f&amp;uuml;r eine optimale Versorgung Ihres Rasens. 
  Meine Einkaufsliste  
 
 Saatgut 
 Rasen-Startd&amp;uuml;nger 
 Spaten 
 Gartenharke/ Kultivator 
 Gartenwalze/ Trittbrett 
 Streuwagen 
 Wasserschlauch mit Brausekopf 
 Vertikutierer 
 Rasenm&amp;auml;her 
 Kantenschneider 
 
 &amp;nbsp; 
  Das richtige Saatgut  
  Beachten sollte Sie:  
 
 Verwendungszweck 
 Belastbarkeit/ Strapazierf&amp;auml;higkeit 
 Licht/ Schatten 
 
 &amp;nbsp; 
  Man unterscheidet:  
 
 Zierrasen- Sport- und Spielrasen- Schattenrasen 
 Verwendungszweck 
 Belastbarkeit / Strapazierf&amp;auml;higkeit 
 
 &amp;nbsp; 
  Tipp:  
 W&amp;auml;hlen Sie eine Qualit&amp;auml;ts-Saatgutmischung, welche aus Gr&amp;auml;sern besteht, die kr&amp;auml;ftige Wurzeln bilden und in die Breite statt in die H&amp;ouml;he wachsen, geringe Schnittgutmengen erzeugen und strapazierf&amp;auml;hig sind. 
 
 
 
 
  Die h&amp;auml;ufigsten Probleme  
 
 
  Wir empfehlen  
 
 
 
 
 Moosbildung auslichten 
 
 
 -schattenwerfende B&amp;auml;ume auslichten 
 -Vertikutieren 
 -Rasend&amp;uuml;nger mit Moosverdr&amp;auml;nger einsetzen 
 
 
 
 
 Kahle Stellen 
 
 
 Nachsaat 
 regelm&amp;auml;&amp;szlig;ige N&amp;auml;hrstoffzufuhr 
 
 
 
 
 Gelbe Stellen 
 
 
 -Beregnungsmengen, -Intervalle und -Zeitpunkt erh&amp;ouml;hen 
 -in den Sommermonaten Schnitth&amp;ouml;he anheben 
 
 
 
 
 &amp;nbsp; 
   
   
 &amp;nbsp; 
  So wird&amp;lsquo; richtig gemacht!  
   01: Die besten klimatischen Bedingungen f&amp;uuml;r die Rasenneuanlage bieten die Monate April, Mai und September. Beachten Sie, dass die Mutterbodendecke mind. 15 cm dick sein sollte. 
   02: F&amp;uuml;r ein schnelles und gesundes Rasenwachstum ist es notwendig, den Boden vorher 1 bis 2 Spatenstiche tief umzugraben und Steine, Wurzeln, Unkr&amp;auml;uter ect. zu entfernen. 
   03: Schweren und lehmigen Boden sollten Sie mit 2 m&amp;sup3; Flusssand/Quarzsand pro 100 m auflockern. Haben Sie einen leichten, sandigen Boden, dann arbeiten Sie 8 - 10 L Rindenmulch in den Boden ein. 
   04: Anschlie&amp;szlig;end ebnen Sie den Boden mit einer Gartenwalze ein. Bei kleinen Fl&amp;auml;chen kann man hierf&amp;uuml;r auch Trittbretter verwenden. 
   05: Ca. 1 Woche vor Rasenaussaat sollten Sie dem Boden ca. 30 - 40 g/m Rasend&amp;uuml;nger zuf&amp;uuml;hren. 
   06: S&amp;auml;en Sie mit einem Streuwagen ca. 25 - 30 g/m Rasensaat aus. W&amp;auml;hlen Sie dazu m&amp;ouml;glichst einen windstillen Tag aus. 
   07: Das Saatgut nach der Einbringung in den Boden vorsichtig einharken und anwalzen oder aber mit dem Trittbrett leicht andr&amp;uuml;cken. 
   08: Danach w&amp;auml;ssern Sie den Boden mit einer feinen Brause. Achten Siedarauf, dass keine Rinnsale und Pf&amp;uuml;tzen entstehen. Bei gro&amp;szlig;er oderl&amp;auml;ngerer Trockenheit sollten Sie den Rasen morgens und abends w&amp;auml;ssern. 
   09: Nach 7 - 14 Tagen f&amp;auml;ngt der Rasen an zu sprie&amp;szlig;en. Bei einer Rasenh&amp;ouml;he von 6 - 8 cm sollten Sie den Rasen auf 3 - 4 cm H&amp;ouml;he das erste Mal zur&amp;uuml;ck schneiden. 
   10: Rasenh&amp;ouml;he je nach Nutzungsart: 
 
 Zierrasen 4 - 6 cm 
 Spiel- und Sportrasen 3 - 4 cm 
 Schattenrasen 5 - 6 cm 
 
   11; Mit einem Streuwagen d&amp;uuml;ngen Sie den Rasen in L&amp;auml;ngs- und in Querrichtung. ACHTUNG: Nie frisch geschnittenen Rasen d&amp;uuml;ngen! Bei l&amp;auml;ngerer Trockenheit sollten Sie den Rasen stets gut w&amp;auml;ssern. 
   12: F&amp;uuml;r ein gesundes Wachstum ben&amp;ouml;tigt der Rasen N&amp;auml;hrstoffe, ausreichend Wasser und nat&amp;uuml;rlich ausreichend Luft. Deshalb sollten Sie Ende M&amp;auml;rz die Filzschicht aus Moosen und abgestorbenen Pflanzenteilen entfernen. 
   13: Dazu m&amp;auml;hen Sie den Rasen vorher bei trockenem Boden sehr kurz ab. Anschlie&amp;szlig;end vertikutieren Sie den Rasen einmal in L&amp;auml;ngs- und einmal in Querrichtung. Die Vertikutiertiefe sollte 1 - 2 mm betragen. 
   14: Eine gleichm&amp;auml;&amp;szlig;ige Vertikutiertiefe erreichen Sie, wenn Sie gerade bei gr&amp;ouml;&amp;szlig;eren Fl&amp;auml;chen einen Motorvertikutierer einsetzen. 
   15: Der vertikutierte Rasen erholt sich schnell. Unterst&amp;uuml;tzen k&amp;ouml;nnen Sie diesen Erholungsprozess, indem Sie bei besonders schweren B&amp;ouml;den etwas Sand einrechen und bei trockenem Wetter den Rasen w&amp;auml;ssern. 
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                            <updated>2015-11-13T03:00:00+01:00</updated>
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            <title type="text">Sichtzaun aufbauen</title>
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                <![CDATA[
                
                                            Das Grundstück, die Terrasse und der Balkon sind unsere geheimen Rückzugsorte vom Lärm und Stress des Tages. Hier bieten Sichtschutzzäune ein hohes Maß an Privatsphäre und ein angenehmes Ambiente. ...
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                <![CDATA[
                  Sichtschutzzaun aufstellen  
 Das Grundstück, die Terrasse und der Balkon sind unsere geheimen Rückzugsorte vom Lärm und Stress des Tages. Hier bieten Sichtschutzzäune ein hohes Maß an Privatsphäre und ein angenehmes Ambiente. Sie können zwischen verschiedenen Arten, Varianten und Materialen auswählen. Hier bitte die allgemeine Hersteller- und Verarbeitungs-hinweise beachten. 
  Tipp vom Fachmann:  Neues kesseldruckimprägniertes Holz sollte nicht sofort gestrichen werden, da sich die grünen Farbartikel des Imprägniersalzes auf der Farboberfläche absetzen können. Weiterhin ist dieses Holz oft noch relativ feucht. 
  Meine Einkaufsliste  
 
 Schraubenschlüssel 
 Oder Knarre 
 Schraubzwinge 
 Zollstock 
 Bleistift 
 Richtschnur 
 Kübel 
 Rührwerkzeug 
 Kelle 
 Malerwerkzeug 
 Akkuschrauber 
 Bohrmaschine und 
 Bohrer 
 Schraubendreher 
 Einschlagbodenhülsen 
 oder Pfostenhülsen/- anker 
 Maschinenschrauben 
 und Muttern 
 Vierkantpfosten 
 L-Beschläge 
 Edelstahl-Schrauben 
 Senkkopf-Schrauben 
 Zaunelemente 
 Pfostenabdeckungen 
 Grundierung 
 Holzschutzlasur 
 Bauerschutzholzfarbe 
 Beton-Fertigmischung 
 Vorschlaghammer 
 Einschalwerkzeug 
 Hammer 
 Spaten 
 
 &amp;nbsp; 
  So wird&#039;s richtig gut!  
   01: Den genauen Zaunverlauf markieren Sie mit einer Richtschnur und messen Die benötigten Abstände (Zaunelemente-Nennmaß 180 cm) den Zaunpfosten aus! 
   02: Machen Sie es sich leicht mit Einschlagsboden-hülsen (z. B. 9 x 9 cm): Loch in den Boden stehen, Hülse aufstellen und mit dem Hammer und Kantholz einschlagen. 
   03: Mit einer Wasserwaage mehrmals prüfen um den Senkrechten Stand der Hülsen zu gewährleisten. 
   04: Mit Hilfe einer Holzplatte und einer Wasserwaage richten Sie die Höhe der Einschlagshülsen aus. 
   05: Sie können auch Pfostenträger (z. B. 9 x 9 cm) verwenden. Diese mittels einer Latte mittig im Loch (50 x 50 x 50 cm) platzieren. Nun füllen Sie das Loch mit Fertigbeton auf und glätten die Oberfläche. 
   06: Bevor Sie den Beton vollständig austrocknen lassen, müssen Sie die Pfosten mit Hilfe einer Wasserwaage nochmals ausrichten. 
   07: Zwischen den Pfostenträger und Pfosten lassen Sie 1 cm Abstand. Als Abstandhalter nehmen Sie einfach ein Holzstückchen, dieses entfernen Sie nach der Montage wieder. 
   08: Bei beiden Befestigungsarten gilt: Pfosten einsetzten, ausrichten und anschließend von beiden Seiten durch die oberen Löcher bohren und mit Maschinenschrauben befestigen. 
   09: Nach der Befestigung der Schrauben die Pfosten-stellung A kontrollieren und zweite Bohrung durchführen. Beide Schrauben mit Muttern fixieren und festziehen. 
   10: Das Zaunelement sollte rund 10 cm niedriger als der Pfosten sein. Zur Befestigung der L-Beschläge markieren Sie die Bohrlöcher in der Pfostenmitte ca. 30 - 35 cm vom oberen und Unteren Pfostenende. 
   11: An den Markierungen nehmen Sie nun die Bohrung vor. Bei höheren Elementen, A Sie auch einen L-Beschlag in mittlerer Höhe anbringen 
   12: Für die Fixierung der L-Beschläge verwenden Sie Nirosta-Schrauben und ziehen Sie sie mit einem Akku-Schrauber fest. 
   13: Am besten geht‘s zu zweit: eine Person setzt das Element und Fixiert es am gewünscht Platz zum Boden/Pfosten... 
   14: ...die zweite Person verschraubt das Zaunelement mit den L-Beschlägen 
   15: Der optimale Schutz der Pfostenenden: Abdeckkappen mit ohne Verzierung. Holz- oder Metallplatten. 
   16: Schreichen Sie Ihren Sichtschutzzaun mit einer Holzlasur um Ihn vor Regen, Sonne und Wind zu schützen. Sie können ihn auch in Wunschfarbe aus unserem umfangreichen Sortiment streichen. 
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                            <updated>2015-11-13T03:00:00+01:00</updated>
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            <title type="text">Eine Arbeitsplatte erneuern</title>
            <id>https://www.lorenz-baumarkt.de/blog/eine-arbeitsplatte-erneuern</id>
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                <![CDATA[
                
                                            Bei der Auswahl der Arbeitsplatte spielt das Material eine entschiedene Rolle, da es wichtige Eigenschaften, wie Hitzebeständigkeit oder Kratzempfindlichkeit beeinflusst.
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            <content type="html">
                <![CDATA[
                  Worauf Sie achten sollten...  
  Material:  Bei der Auswahl der Arbeitsplatte spielt das Material eine entschiedene Rolle, da es wichtige Eigenschaften, wie Hitzebest&amp;auml;ndigkeit oder Kratzempfindlichkeit beeinflusst. 
   Schichtstoffoberfl&amp;auml;che...   Als Tr&amp;auml;ger dient einen Spanplatte. Die &amp;nbsp;Oberfl&amp;auml;che ist leicht zu pflegen und zu reinigen, hitze- und lichtbest&amp;auml;ndig sowie geruchsneutral und unempfindlich gegen Alkohol bzw. organische L&amp;ouml;semittel sowie die Einwirkung von Wasserdampf und Wasser. Die Platten gibt es in verschiedenen Kantenausf&amp;uuml;hrungen und Dekoren (Holz, Stein, Hochglanz, Fantasie) zu kaufen. 
 Beachten sollte man allerdings die Qualit&amp;auml;t der einzelnen Platten. Unterschiede gibt es oft in der St&amp;auml;rke vom Schichtstoff. Je dicker der Schichtstoff umso strapazierf&amp;auml;higer ist die Oberfl&amp;auml;che. 
   Holz...   Massivholzarbeitsplatten sind um ein vielfaches teurer als die mit Schichtstoffoberfl&amp;auml;che. Ein Vorteil der Holzarbeitsplatte ist die sch&amp;ouml;ne Holzoptik, die allerdings auch viel Pflege fordert. Holzplatten m&amp;uuml;ssen regelm&amp;auml;&amp;szlig;ig ge&amp;ouml;lt werden oder vor der Montage gr&amp;uuml;ndlich lackiert werden, damit das Holz bei Feuchtigkeitseinfluss nicht quellt und seine Optik verliert. 
 Auch die Hitzebest&amp;auml;ndigkeit ist nicht mit der von kunststoffbeschichteten Platten zu vergleichen. 
    Mineralwerkstoff...    Diese Platten zeichnen sie durch ihre warmen und porenfreien Oberfl&amp;auml;chen aus und sind einen Stein sehr &amp;auml;hnlich. Die homogene Oberfl&amp;auml;che ist pflegeleicht und lebensmittelecht. Gebrauchsspuren wie Kratzer oder Flecken lassen sich m&amp;uuml;helos entfernen.&amp;nbsp; 
   Edelstahl...   Edelstahl ist leicht zu pflegen und vor allem hitzbest&amp;auml;ndig. Allerdings wird jeder Finderabdruck sofort sichtbar und Kratzer kaum entfernbar. 
 Ein Vorteil bei Edelstahlplatten besteht darin, dass man Sp&amp;uuml;lbecken mit der Platte durch eine Schwei&amp;szlig;naht verbinden kann und so keine &amp;Uuml;bergange und Kanten entsehen in denen sich Ablagerungen und Verschmutzungen sammeln k&amp;ouml;nnen. 
   Meine Einkaufsliste   
 
 
 
 
  Arbeitsplatten nach Ma&amp;szlig;  
 
 
  Topfbandbohrer oder Forstnerbohrer  
 
 
 
 
  Umleimer mit Schmelz- oder Kontaktkleber  
 
 
  Stichs&amp;auml;ge mit S&amp;auml;geblatt  
 
 
 
 
  Wandanschlussprofile  
 
 
  S&amp;auml;ge mit feinem Blatt  
 
 
 
 
  Innenecken  
 
 
  Maulschl&amp;uuml;ssel  
 
 
 
 
  Au&amp;szlig;enecken  
 
 
  Schraubendreher  
 
 
 
 
  Endkappen  
 
 
  Akkuschrauber  
 
 
 
 
  Schleifpapier (fein)  
 
 
  Hammer  
 
 
 
 
  feine N&amp;auml;gel (f&amp;uuml;r Nagelleiste)  
 
 
  Felle  
 
 
 
 
  selbstklebende Alufolie  
 
 
  Wasserwaage  
 
 
 
 
  Kartusche Sanit&amp;auml;r-Silikon  
 
 
  Zollstock  
 
 
 
 
  Verbindungsprofil  
 
 
  Bleistift  
 
 
 
 
  Arbeitsplattenverbinder  
 
 
  Kartuschen-Presse  
 
 
 
 
  Bohrmaschine mit Stativ oder Oberfr&amp;auml;se  
 
 
  B&amp;uuml;geleisen  
 
 
 
 
    
    &amp;nbsp; 
                ]]>
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                            <updated>2015-09-30T07:00:00+02:00</updated>
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